Os Gêmeos do Barolo, Taça por Taça

Existe um tipo particular de hospitalidade que acontece quando um produtor decide te mostrar tudo, não só o vinho do qual tem mais orgulho. Uma degustação na Voerzio Martini que abre com espumante e fecha com um Barolo Riserva de quase uma década não é ostentação — é mais parecido com uma família se explicando, uma taça de cada vez.

A vinícola carrega o nome de duas linhagens costuradas no meio de uma transição. Gianni Voerzio fundou a vinícola original em La Morra em 1986, construindo reputação do jeito paciente, safra a safra, por alguns dos endereços mais cobiçados de Langhe. Em 2015, o negócio passou pras mãos de Mirko e Federica Martini — irmãos conhecidos na região, meio carinhosamente, como "os gêmeos do Barolo" — que assumiram não reformulando o que Gianni tinha construído, mas estendendo esse trabalho. Mirko se formou enólogo em Alba e hoje cuida da vinha e da adega com uma atenção que beira a teimosia; Federica cuida da parte comercial e do fluxo constante de visitantes que querem exatamente esse tipo de degustação. Juntos, a propriedade cultiva cerca de doze hectares espalhados por quatro endereços que parecem um resumo do que Langhe tem de melhor: Monvigliero, em Verduno; La Serra e Cerequio, em La Morra; e Meriame, em Serralunga d'Alba.

A degustação abre, sensatamente, longe do Nebbiolo. O Alta Langa — a resposta do Piemonte ao espumante método tradicional, construído sobre a mesma base de Pinot Nero e Chardonnay do Champagne, mas cultivado em altitude mais próxima dos Alpes — define um tom de precisão em vez de indulgência: perlage fina, acidez viva, o tipo de vinho que limpa o palato em vez de cobri-lo. Depois vem o Arneis, o branco da casa e uma das verdadeiras histórias de retorno do Piemonte, uma uva que quase foi abandonada em meados do século passado antes dos produtores redescobrirem o que seu caráter floral e levemente amargo de amêndoa conseguia entregar. Em seguida, dois tintos que raramente recebem o crédito merecido fora da região: a Freisa, casta piemontesa antiga e aromática, parente genética do próprio Nebbiolo, mostrando mais charme rústico e uma leve efervescência natural do que polimento; e o Dolcetto, de taninos macios e imediato, o tinto do dia a dia que as famílias piemontesas sempre mantiveram por perto enquanto o Nebbiolo envelhecia em outro canto da adega.

A partir daí, o tom muda. O Langhe Nebbiolo é o rascunho da casa — a mesma uva, as mesmas mãos, mas lançado jovem, sem os anos de carvalho e de garrafa que o transformam em Barolo. É um vinho honesto de servir antes do prato principal, porque mostra exatamente o que mais dois anos de paciência vão adicionar.

E então, Barolo, quatro vezes. Primeiro o clássico da casa — Nebbiolo sem cru nomeado, feito com vinhas mais jovens e parcelas menos conhecidas, mas inconfundivelmente sério. Depois os três crus, servidos numa ordem que vira, ela mesma, um argumento sobre terroir: La Serra, de uma crista alta em La Morra, o mais fresco e vertical dos três; Cerequio, cultivado numa encosta que fica bem na fronteira entre Barolo e La Morra, dividindo a diferença entre a reputação dos dois municípios; e Monvigliero, o cru de Verduno que aparece regularmente em qualquer lista séria dos melhores terrenos de Langhe, estruturado e perfumado de um jeito que deixa claro por que produtores disputam parcela ali. Provados lado a lado, os três crus deixam de ser abstração e viram uma aula de geografia que dá pra sentir na boca.

A degustação fecha com o La Serra Riserva 2015 — o mesmo vinhedo do rótulo padrão, mas guardado, com o tempo extra que a fruta daquela safra parecia estar pedindo. 2015 foi um ano generoso em Langhe, quente e equilibrado, e uma década depois, o vinho já dobrou os taninos em algo próximo da seda sem perder a estrutura que faz o Barolo valer a pena envelhecer. É o vinho que faz a degustação inteira fazer sentido, retroativamente: tudo servido antes dele estava, à sua maneira, construindo o caminho até aqui.

Combine com qualquer coisa cozida lentamente, qualquer coisa capaz de segurar terreno contra uma década de tanino: bochecha bovina braseada, Castelmagno envelhecido, um risoto finalizado com uma talagada do mesmo Barolo usado na panela.